Erigere muri esterni: un buon inizio

Quando i muri di fondazione sono pronti, spesso si scopre che non sono completamente a livello e che la loro superficie superiore è irregolare, con pezzi di aggregato che sporgono, indipendentemente dal fatto che siano stati costruiti con blocchi di cemento o gettati in casseforme. Succede anche che abbiano dimensioni leggermente diverse rispetto al progetto, angoli diversi agli angoli dei muri, o che la linea delle pareti sia piegata. Fortunatamente, tutto questo di solito è abbastanza facile da correggere quando si costruiscono i primi strati di pareti esterne. E una tale correzione deve essere eseguita per poter erigere correttamente le pareti dell'edificio.
L'inizio della costruzione di muri esterni è anche l'ultima chiamata per decidere su un possibile cambiamento nello spessore delle pareti: l'uso di elementi più grandi o uno strato più spesso di isolamento - sebbene non tutti questi cambiamenti siano possibili. Non tutti sono anche redditizi.
Strato di livellamento
Viene posizionato direttamente sulla superficie superiore dei muri di fondazione. Consente di livellare il sottofondo ed eliminare le irregolarità della sua superficie (es. Granuli di aggregati sporgenti) che potrebbero danneggiare lo strato isolante antiumidità. Quindi è necessario anche quando le fondamenta sono ben livellate, quindi è sufficiente quando ha uno spessore di circa 1 cm.
Lo strato di livellamento è meglio realizzato con muratura pronta o malta di livellamento, perché contengono inerti opportunamente frazionati e facilitano la spatolatura.
Dislivelli fino a 2 cm. Se i muri fuori terra sono costruiti con elementi tradizionali in muratura - con uno spesso strato di malta, e la superficie superiore dei muri di fondazione presenta lievi deviazioni dal livello, sarà possibile correggerli selezionando lo spessore appropriato dei giunti tra le file successive di elementi murari. Lo strato di livellamento può quindi essere sottile e servire solo per livellare le irregolarità sulla superficie delle fondazioni. Tuttavia, se le pareti devono essere costruite con blocchi o mattoni forati uniti con giunti sottili, prima di iniziare l'erezione delle pareti, il livello di fondazione deve essere accuratamente livellato con uno strato sufficientemente spesso di malta cementizia.
Dislivelli superiori a 2 cm. Per compensare tali irregolarità, è meglio posizionare lo strato di livellamento in una cassaforma improvvisata che copre il muro di fondazione. La cassaforma non deve essere realizzata contemporaneamente attorno all'intero perimetro del muro: è sufficiente fissare prima le assi su un lato dell'edificio e dopo che la malta si è indurita (per la quale ci vuole circa 1 ora), trasferirle sull'altro. La malta cementizia che riempie la cassaforma deve essere densa, perché grazie a ciò è possibile smantellare la cassaforma più velocemente e iniziare a spatolare la sua superficie. Quando si posiziona la cassaforma, saranno utili morsetti da carpenteria o morsetti piegati da barre di rinforzo, che premono le assi contro i lati del muro di fondazione.
Avvertimento! Il livello dei muri di fondazione pari dovrebbe essere di circa 2 cm al di sopra del livello pianificato del sottopavimento sotto il pavimento sul terreno. Ciò ridurrà il rischio di interrompere la continuità dell'isolamento antiumidità delle fondamenta e del pavimento quando le pareti della casa si assestano leggermente.
Isolamento impermeabile
Le pareti della parte fuori terra dell'edificio devono essere sempre separate dai muri di fondazione o dai muri interrati, i cosiddetti un diaframma impermeabilizzante, cioè un isolante orizzontale antiumidità. Protegge le pareti dell'edificio dall'umidità derivante dalla risalita capillare di umidità dal terreno. È posto su un muro di fondazione livellato.
Isolamento in feltro di copertura. È composto da due strati di feltro inferiore incollati insieme con la colla. Per renderlo durevole ed efficace, si consiglia di seguire le regole di seguito descritte:
- utilizzare solo carta catramata fibra di vetro o poliestere, perché il cartone tradizionale a base di cartone non è abbastanza resistente;
- la larghezza delle strisce di feltro del tetto deve essere selezionata in modo che dopo la loro posa l'isolamento sporga di almeno 10 cm dall'interno delle pareti. Questa sovrapposizione è necessaria per il collegamento stretto dell'isolamento della parete con l'isolamento del sottopavimento. La carta arrotolata è generalmente larga 100 cm, quindi a volte - invece di tagliare le strisce - è sufficiente stendere la carta a metà nel senso della lunghezza per ottenere la larghezza di isolamento necessaria (spessore della parete più un minimo di 20 cm);
- primerizzare accuratamente il supporto e applicare uniformemente su di esso un mastice o un'emulsione di gomma asfalto diluibile in acqua. L'emulsione viene sempre utilizzata quando si deve utilizzare il polistirolo per l'isolamento termico delle pareti (l'adesivo potrebbe dissolverlo). A differenza del mastice, può essere applicato su un supporto umido. La temperatura esterna, però, deve essere positiva e non deve portare a pioggia, perché poi l'emulsione non essiccata potrebbe essere lavata via (occorrono 6-12 ore perché indurisca);
- nelle pareti a tre strati, in particolare quelle destinate ad essere coibentate con lana minerale, utilizzare un ulteriore isolamento antiumidità arrotolato sul primo strato di elementi murari del muro portante. Protegge l'isolamento termico dall'umidità da condensa dell'acqua sotto lo strato di facciata e permette all'umidità di fuoriuscire attraverso apposite aperture della facciata (solitamente si tratta di giunti non riempiti di malta, in cui sono inserite apposite cassette di ventilazione).
Isolamento in lamina di PVC. Sostituisce spesso l'isolamento in feltro del tetto, perché è più facile da posare, e inoltre, nei negozi e nei depositi di edifici, puoi facilmente acquistare rotoli di pellicola di varie larghezze, adattati a diversi spessori di parete. Tuttavia, è necessario ricordare che l'isolamento della pellicola è più suscettibile ai danni: si rompe facilmente in caso di curve e irregolarità delle pareti e perde la sua elasticità alle basse temperature. Al fine di ridurre al minimo il rischio di danneggiamento, deve essere posizionato immediatamente dopo l'applicazione dello strato di livellamento - sulla malta ancora morbida. Le altre regole per la posa dell'isolamento in foglio sono simili a quelle per il feltro per tetti.
Angoli e primo strato di pareti
La costruzione di muri esterni dovrebbe sempre iniziare con il cosiddetto La derivazione degli angoli, ovvero dall'inserimento di tre o quattro strati di elementi murari disposti a gradini in ciascuno di essi (così come in tutte le curve della linea del muro). Grazie a ciò, è molto più facile ottenere un livello uniforme di strati di pareti in mattoni successivi, mantenere angoli appropriati negli angoli e posizionare le pareti verticalmente.
Correzione del livello finale. Il primo strato va sempre posato su malta cemento-calce dello spessore di 1-1,5 cm - indipendentemente dal tipo di elementi murari di cui è costituito il muro e indipendentemente dal metodo di muratura (con malta o collante tradizionale). Ciò consentirà la correzione finale del livello del muro ed eliminerà eventuali irregolarità del pavimento. Per controllare il livello degli angoli e del primo strato, è meglio usare un livello laser, che è molto più conveniente di un livello dell'acqua, chiamato schlauchwaga.
Correzione della forma. Se i muri di fondazione sono stati eretti in modo non molto uniforme, cioè con la curvatura delle loro linee nella proiezione o con la forma della proiezione distorta, ad esempio in un rombo invece che in un rettangolo (gli angoli dei muri non hanno angoli retti), la correzione può essere effettuata murando correttamente il primo strato delle pareti fuori terra. Quando gli angoli vengono raddrizzati, il modo più semplice per definire una nuova linea di muro è utilizzare il centro della lunghezza del muro "raddrizzata" come punto di riferimento. Ovviamente il muro corretto non deve sporgere troppo oltre le fondamenta.
Modi per pareti diverse
Le pareti del fuori terra possono avere varie strutture e di conseguenza sono costruite in modi diversi. Questo vale anche per la prima fase della loro costruzione, cioè l'inizio del muro.
Pareti monostrato. Di solito sono pareti realizzate con tre tipi di materiali:
- realizzate con blocchi di calcestruzzo aerato - queste sono costruite con giunti sottili (per l'elevata precisione dimensionale di questi elementi). Pertanto, è necessario livellare lo strato di livellamento e il primo strato di blocchi con molta attenzione, poiché le irregolarità non possono essere rimosse regolando lo spessore dei giunti. E se capita che i blocchi siano impilati in modo non uniforme, la sommità del muro deve essere livellata strofinando i blocchi stessi con un'apposita raspa;
- realizzati in ceramica porosa e cemento argilloso espanso - sono generalmente costruiti con una malta termoisolante di circa 1,5 cm di spessore. Questo è sufficiente per apportare una leggera correzione delle deviazioni dal livello durante la posa degli strati successivi.
Se, dopo aver completato le fondazioni, decidiamo di aumentare lo spessore della parete monostrato - ad esempio invece di blocchi larghi 36 cm, usate blocchi ceramici spessi 40 cm o invece di blocchi ceramici larghi 44 cm, spessi 50 cm - possiamo farlo senza allargare le fondazioni. È sufficiente estendere opportunamente il primo strato di muro oltre il suo contorno: non più di 1/3 dello spessore dell'elemento di parete e meno di 5 cm. Il muro fornirà quindi un migliore isolamento termico, simile a quello delle pareti a due strati.
Pareti a due strati. Tali murature vengono realizzate sia con malta a strato sottile (necessitano quindi di un accuratissimo livellamento del primo strato) sia con malta tradizionale (che consente la correzione degli scostamenti dal livello durante la posa del muro). Non richiedono fondamenta larghe, perché il loro strato portante ha solitamente uno spessore di soli 25 cm e lo strato isolante è montato all'esterno del contorno della fondazione, su una striscia di partenza metallica situata sopra il plinto.
A volte, quando si scopre che lo strato portante è più stretto del muro di fondazione, gli appaltatori suggeriscono agli investitori che lo strato portante dovrebbe essere allargato, assicurandosi che il muro sia più caldo. Tuttavia, questo non ha senso, perché aumentare lo spessore della parete di alcuni centimetri in questo caso non migliorerà in modo significativo l'isolamento termico del muro e i costi della sua costruzione aumenteranno in modo significativo. Se vogliamo una parete più calda, è più vantaggioso aumentare lo spessore dell'isolamento.
Pareti a tre strati. La muratura dei primi strati sarà diversa a seconda del metodo di costruzione e dei materiali utilizzati:
- Il muro viene costruito in una fase, con gli strati portanti e di facciata realizzati contemporaneamente. Si inizia con lo strato di facciata, che deve essere adeguatamente supportato sulla fondazione: dovrebbe essere almeno 2/3 della larghezza dell'elemento murario. Lo strato di facciata è sottile (6-12 cm) e se la linea di fondazione è piegata, potrebbe risultare che una parte di essa non abbia il supporto richiesto. Lo strato di facciata viene costruito fino a un'altezza di 40-50 cm, quindi lo strato portante viene sollevato ad un'altezza simile. Quindi, i pannelli di polistirolo vengono inseriti nello spazio tra questi strati. Questo metodo di erigere il muro esclude virtualmente l'uso di lana minerale come isolante.Le sue tavole sono meno rigide del polistirolo e sarebbe difficile fissarle correttamente e collegarle insieme nella fessura del muro.
- Il muro viene costruito in due fasi: prima lo strato portante, poi lo strato isolante e quello della facciata. Questo metodo è generalmente consigliato quando si isolano pareti con lana minerale, ma ovviamente è anche possibile utilizzare il polistirolo. Lo strato portante è realizzato in modo simile alla tecnologia a due strati. Tuttavia, se l'isolamento sarà realizzato in lana minerale, è necessario ricordarsi di posare un ulteriore isolamento in feltro di copertura sul primo strato degli elementi murari portanti. Questo isolamento verrà successivamente premuto contro la fondazione dallo strato di facciata. L'isolamento e lo strato di facciata vengono realizzati solo quando la casa è sotto il tetto.
I muri a tre strati vengono talvolta allargati dopo la costruzione della fondazione, per aumentare lo spessore dello strato isolante (e fornire al muro un migliore isolamento termico) o quando si desidera utilizzare un materiale diverso per la facciata rispetto al progetto. In questo caso, solo lo strato di facciata può essere appeso sopra la fondazione, ma non più di 1/3 del suo spessore.
Le conseguenze di imprecisioni nelle dimensioni delle pareti
Se le dimensioni dei muri di fondazione differiscono dai valori specificati nel progetto di non più di 2-3 cm lungo l'intera lunghezza dell'edificio, la loro correzione può teoricamente essere omessa. Prima di ciò, tuttavia, vale la pena verificare se il cambiamento di dimensioni non complicherà l'esecuzione del soffitto progettato o la disposizione di piccole stanze della casa: questi pochi centimetri potrebbero non essere sufficienti per una lavatrice o scale più comode.
L'accuratezza dimensionale delle pareti è particolarmente importante quando nell'edificio viene progettato un solaio prefabbricato. Le lastre di un tale soffitto sono di lunghezza modulare e non possono essere accorciate. Pertanto, un leggero cambiamento nella spaziatura delle pareti può comportare che il loro supporto sulle pareti sia troppo superficiale.
D'altra parte, le travi dei famosi soffitti a coste e solette di tipo Teriva possono essere adattate a una diversa spaziatura delle pareti, sebbene il loro taglio non sia affatto facile.