Il vantaggio dell'alloggiamento del pannello è anche un facile accesso alle installazioni nascoste. In caso di guasto o ricostruzione dell'impianto, lo smantellamento dell'intero rivestimento in cartongesso (o parte di esso) risulta più economico e meno problematico rispetto allo scalpello o allo smantellamento di un muro di mattoni. E, cosa importante, avviene senza che la stanza sia fuori uso quotidiano per lungo tempo. Vale la pena aggiungere che dopo aver completato l'installazione del cartongesso, è possibile finirli immediatamente, ad esempio dipingendo o posando piastrelle di ceramica. Anche la noiosa preparazione del supporto e la correzione delle irregolarità, come nei muri in mattoni, non sono necessarie.
Qual è l'alloggiamento
Realizzare un involucro in cartongesso praticamente non differisce dalla costruzione di pareti ordinarie. In luoghi designati - al pavimento, pareti, soffitto - sono fissati profili metallici. Le assi vengono fissate alla griglia da esse formata con viti dal caratteristico taglio a croce, quindi vengono mascherati i giunti delle assi e le teste delle viti utilizzate per fissarli. Eventuali spazi vuoti vengono anche riempiti con i riempitivi, il danno ai bordi delle tavole viene riparato e i profili angolari vengono riparati. I giunti dei pannelli sono rinforzati con nastri speciali che sono incorporati nel composto del giunto.
La differenza più importante quando si realizza l'involucro in ambienti con maggiore umidità, cioè in cucine e bagni, è l'utilizzo di cartongesso impregnato. Sono verdi (descrizioni blu) e contrassegnati in fabbrica con il simbolo H2 (fino allo scorso anno erano contrassegnati con il simbolo GKBI). Tali pannelli sono impermeabili grazie all'utilizzo di un'anima in gesso idrofobizzato rivestita con cartone impregnato. Anche le schede contrassegnate con il simbolo FH2 (ex GKFI) hanno proprietà simili e possono fungere da scudo antincendio. Il cartongesso impregnato può essere utilizzato anche in ambienti dove l'umidità non supera l'85% per 10 ore al giorno.
Pareti di installazione
Sono spesso realizzati in bagni e cucine - su pali realizzati con profili doppi CW, in modo che lo spessore finale della parete sia di 260 mm e consenta di far passare tubi con un diametro di 110 mm. Le tavole possono essere posate in uno o due strati. Alcuni produttori offrono piastre con fori contrassegnati per il collegamento dei tubi in luoghi appropriati, abbinati al rack previsto per lavabo, wc o bidet. Tali piastre facilitano notevolmente l'installazione del muro e il collegamento dei dispositivi.
Una protezione aggiuntiva contro l'umidità è molto importante in tali pareti. Le superfici in cartongesso esposte al contatto diretto con l'acqua devono essere protette con una pellicola isolante a tenuta stagna. Particolare attenzione deve essere prestata ai giunti angolari, ai passaggi tra i pannelli, ai collegamenti sanitari e alle uscite dei tubi per l'installazione delle batterie. I giunti angolari, il collegamento del muro realizzato nel sistema di cartongesso con il muro portante e le giunzioni dei cartongesso devono essere fissati con una malta sigillante. I luoghi in cui una piastrella rivestita con una piastrella incontra i sanitari (vasca da bagno, lavabo o piatto doccia) devono essere protetti con silicone flessibile. I nastri già pronti vengono utilizzati anche per l'isolamento,che, grazie all'elevata flessibilità (aggiunta di elastomero), consentono un'efficace protezione delle "penetrazioni" di condotte idriche e fognarie attraverso lo strato di cartongesso.
Si ricorda inoltre che il vapore acqueo si condensa sulle tubazioni, che - se non adeguatamente coibentate - possono essere assorbite dai cartongesso. Lo spazio tra il tubo e il bordo del foro praticato nelle piastre e il rivestimento in ceramica è sigillato proprio come i bordi di vasche da bagno, piatti doccia e lavabi, riempiendo lo spazio libero con silicone flessibile. I produttori di sistemi per cartongesso offrono guarnizioni di sistema per gli attraversamenti di installazione. Tali anelli di gomma flangiati sono prodotti in dimensioni corrispondenti ai diametri dei tubi di installazione più popolari.
Condotti di ventilazione
Una fitta rete di condotti di ventilazione per l'estrazione dell'aria esausta e la fornitura di aria fresca ai locali è solitamente costituita da tubi in acciaio del tipo "spirol" o tubi flessibili in alluminio di diametro 10-16 cm. Tubi simili vengono utilizzati anche per distribuire l'aria calda del camino intorno alla casa. Tali cavi spessi non sono facili da nascondere nelle pareti e nei soffitti. Pertanto, prima di realizzare un nuovo sistema di ventilazione in una casa esistente, vale la pena considerare come meglio distribuire i condotti nell'edificio.
Negli edifici con soffitta non abitabile, è possibile condurre spessi tubi di ventilazione in questo spazio inutilizzato. In una casa con un attico, la maggior parte dei cavi può essere nascosta negli angoli delle pareti e alcuni - sopra il controsoffitto.
La disposizione dei tubi di ventilazione in una casa già costruita, dove tale installazione non è prevista, spesso richiede soluzioni insolite. Non è sempre possibile nascondere tali tubi sopra il controsoffitto. A volte un tale soffitto abbasserebbe troppo la stanza, quindi devi trovare un'altra soluzione. Durante la posa dei tubi, vale la pena utilizzare le colonne, i raccoglitori o le rientranze esistenti. L'alloggiamento realizzato in questo modo apparirà come un elemento ingrandito a cui è fissato.
Cavi sopra il soffitto
Come mascherare i cavi di illuminazione? Il modo più semplice e più comune per nasconderli dietro un controsoffitto. Non deve essere abbassato su tutta la stanza. Il soffitto può essere realizzato come un'isola al centro della stanza, un nastro attorno al perimetro della stanza, sulla sua parte separata, formando archi o inclinazioni. Il soffitto può essere realizzato anche con pannelli sospesi con fianchi a vista.
Avvertimento! Va ricordato che il montaggio della struttura del controsoffitto sui ganci riduce l'altezza della stanza di almeno 15 cm.
La capacità portante del controsoffitto non è elevata. Gli apparecchi di illuminazione spot sono montati direttamente nel controsoffitto. Lampade piccole e leggere - di peso non superiore a 6 kg - possono essere fissate al cartongesso con l'utilizzo di tasselli ad alette o perni ad espansione con manicotto metallico. Se il lampadario è più pesante, non può essere montato in un controsoffitto, ma deve essere incassato nel soffitto con un dispositivo di fissaggio adatto.
Per il montaggio nel tetto:
- cemento armato monolitico - utilizzare un tassello con ancoraggio e barra filettata, e sotto la superficie delle piastre sull'asta è necessario attaccare il gancio al lampadario;
- ancoraggio con nervature - un tassello deve essere utilizzato direttamente nella struttura del soffitto (cioè nella trave del soffitto), avendo cura del rinforzo, oppure utilizzare un ancoraggio ad ala (se il punto di fissaggio cade dal mattone cavo) e appendere una catena o un gancio per appendere la lampada al suo perno.
Prima di dipingere le pareti
Prima che siano finite, i cartongesso devono essere primerizzati. Il primer deve essere adattato al tipo di finitura. Possono essere:
- idropitture: acriliche, lattice, viniliche,
- intonaci strutturali,
- carte da parati in carta, vinile e tessuto,
- rivestimenti ceramici.
