Rimuovere l'humus e non scavare la trincea
Prima di iniziare i lavori di scavo, è necessario raccogliere uno strato di 20 cm di terreno vegetale (humus) dall'intero contorno del futuro edificio (con un metro in più su ogni lato) e posizionarlo lontano da casa. È un materiale prezioso per organizzare un giardino, ma lasciarlo sotto casa è sfavorevole per lui. Il terreno si deposita più facilmente della sabbia, che in seguito porta a crepe nei pavimenti e nelle pareti divisorie del piano terra. Inoltre, contiene spore di muffe che potrebbero iniziare a svilupparsi sotto il pavimento. Gli scavi vengono eseguiti esattamente alla profondità in cui si trova l'edificio, mai più in profondità. Pertanto, anche se utilizziamo un escavatore, gli ultimi 15 cm sono meglio selezionati a mano per non "scavare" le fondamenta.Quando ciò accade, non puoi semplicemente cospargere di sabbia, ma riempire un posto del genere con cemento magro o sabbia stabilizzata con cemento.
Il solaio è sia la fondazione che il piano terra, ben coibentato e pronto per la finitura. Riduce i tempi di costruzione ed elimina il rischio di errori. Essendo una soluzione relativamente nuova, appare raramente nei progetti tipici. Possiamo però - anche se abbiamo già una planimetria - sostituire la fondazione tradizionale con una lastra; i costi di realizzazione di un progetto sostitutivo sono generalmente sostenuti da società specializzate nella sua costruzione.
Per evitare che in futuro i soffitti e le pareti si spezzino, è necessario collegare il rinforzo longitudinale agli angoli dei basamenti e delle intersezioni a T. barre da banco perpendicolari) o utilizzare barre di ancoraggio a forma di L. aggiuntive.
non sono necessarie nelle case riscaldate da una pompa di calore, caldaia a condensazione a gas o elettricità e ventilazione, dove è previsto il recupero. Nelle restanti case, i camini sono realizzati in mattoni pieni o prefabbricati. Richiedono una fondazione (e non solo appoggiata sul pavimento a terra). Pertanto, già nella fase di fondazione, è necessario sapere dove saranno. A volte è sufficiente allargare il basamento e il muro di fondazione, ma a volte è necessaria una fondazione separata, ad esempio per un camino autoportante. Sulle stesse fondamenta poggiano camini di ventilazione posti nei muri portanti.
Tenere d'occhio il cemento quando si versa la panchina Prestare attenzione che la squadra non versi la miscela di calcestruzzo da un'altezza troppo alta poiché potrebbe separarsi. Il flusso della miscela non deve "tagliare" il bordo del pendio, perché poi si mescolerà alla sabbia. Se ciò accade, è necessario selezionare il calcestruzzo miscelato con sabbia. Il calcestruzzo appena colato richiede cura (spruzzando acqua o coprendo con un foglio) in modo che non si asciughi troppo rapidamente.
, ovvero stendere l'impermeabilizzazione e l'isolamento. Il primo è reso verticale e orizzontale. Quello orizzontale è più importante, in quanto separa i muri del piano terra da quelli di fondazione. Verticale, tuttavia, potrebbe non essere affatto necessario (con condizioni favorevoli del suolo e dell'acqua). L'isolamento è solitamente disposto dall'esterno dei muri di fondazione. Se le pareti della casa saranno a tre strati, saranno posizionate tra lo strato portante e lo strato di guaina. L'isolamento dall'interno della fondazione può essere utilizzato solo per pareti monostrato. In questa fase sono necessarie considerazioni per l'impermeabilizzazione con mastice freddo contenente un solvente organico, che può distruggere l'isolante se non evapora.
dell'isolamento orizzontale L' isolamento orizzontale è posto sotto i muri di fondazione, sul banco (nelle case senza seminterrato non è necessario) e sopra di essi, sotto il muro esterno dell'edificio. Questo isolamento più elevato dovrebbe essere combinato con l'isolamento umido del pavimento a terra. È preferibile che cada sullo stesso piano dell'impermeabilizzazione del pavimento (tale soluzione non richiede la flessione del feltro di copertura, causa frequente di danneggiamento), ma non deve mai essere al di sotto di esso.
Se la rugosità sul perimetro dei muri di fondazione è fino a 2 cm, è sufficiente posizionare uno strato livellante di malta cementizia sulla loro superficie superiore (è necessario, soprattutto quando le pareti devono essere realizzate con giunti sottili). Se le disuguaglianze sono maggiori, è necessario fare affidamento sulla decisione dell'ispettore di vigilanza. Dovresti anche controllare che i muri non siano inclinati, ad esempio misurando le diagonali (anche se se formano un trapezio e non mantengono gli angoli retti, la lunghezza delle diagonali sarà la stessa). Quando la differenza è di 2-3 cm lungo la lunghezza del muro, la correzione può essere effettuata mediante la posa del primo strato di muratura. Il graffio (livellamento della superficie con malta cementizia) richiede un muro fatto di blocchi.
Una tipica disposizione degli strati nel pavimento a terra inizia con una massicciata su cui poggia una lastra di cemento C8 / 10, dello spessore di circa 10 cm. L'isolamento umido, l'isolamento termico e il sottofondo sono posati sul pannello. L'ordine può anche essere invertito, ad es. Isolamento, isolamento e massetto. Ogni strato, anche il primo, ovvero la massicciata, influisce sulla qualità del pavimento a terra. È meglio se è sabbia posata a strati, compattata meccanicamente. In caso contrario, il pavimento potrebbe incurvarsi provocando crepe, ad esempio, nel pavimento e nelle pareti.
livello della superficie finita del terrazzo o balcone che si può trovare qualche centimetro inferiore al livello del pavimento. Ciò impedirà all'acqua piovana di penetrare all'interno. La differenziazione dei livelli dovrebbe essere curata nella fase del guscio. La lastra del terrazzo o del balcone deve essere ad un'altezza tale che tutti gli strati possano adattarsi su di essa e c'è una pendenza (1,5-2%) dall'edificio verso l'esterno.
Prima di realizzare un pavimento a terra o una soletta di fondazione, è necessario predisporre installazioni interne come fognature, acqua, elettricità e gas. Devi preparare non solo la distribuzione della maggior parte delle installazioni, ma anche la loro connessione. In questo modo eviteremo in seguito di forgiare buchi nelle fondazioni terminate e isolate.
per aumentare i muri necessitano di malta. Non casuale, ma abbinato al materiale murario previsto nel progetto; ad esempio, le pareti monostrato possono essere solo muratura con una malta adesiva a strato sottile. La scelta della malta, a sua volta, comporta l'utilizzo di strumenti adeguati.
La precisione della sua esecuzione ha un enorme impatto sulla qualità e sulla velocità di montaggio dell'insieme, in particolare sulle pareti con giunti sottili. La muratura dei muri inizia con la disposizione di blocchi o mattoni forati negli angoli dell'edificio. Una corda in muratura si estende tra di loro. Quindi, tra gli angoli, "a filo", vengono costruiti blocchi o mattoni forati del primo strato del muro. Quando si riempie il primo strato, è necessario controllare attentamente il livello del piano superiore degli elementi da posare.
È importante quando si costruiscono muri monostrato. In questa tecnologia, non puoi permetterti qualsiasi lavorazione o selezione casuale di elementi; le soluzioni sviluppate per loro devono essere utilizzate; altrimenti le pareti saranno esposte al gelo o alle crepe. Il congelamento può essere risolto utilizzando elementi del sistema: architravi già pronti o isolati ed elementi a corona, nonché malte per muratura termoisolanti oa strato sottile. Le crepe termiche nelle pareti del davanzale possono essere prevenute, ad esempio inserendo barre sottili nel giunto orizzontale.
Non aspettare che venga ispezionato prima della sua accettazione, soprattutto perché vale la pena controllare anche la distanza dei supporti (in modo che non stiano a terra o mattoni, ma su assi). In caso di controsoffitto con centine e solette, i blocchi di bordo e quelli adiacenti alle nervature di separazione devono essere tappati con malta cementizia per evitare che la miscela di calcestruzzo vi penetri. Lo strato di copertura in calcestruzzo deve essere distribuito uniformemente sul soffitto, senza accumuli locali. È necessario assicurarsi che non manchi, ad esempio al centro del soffitto, perché potrebbe danneggiare il soffitto. Non deve essere concretizzato in seguito.
dimensioni indicate nel progetto sono per le finestre, non per le aperture. Quest'ultimo deve quindi essere più grande: in alto e ai lati di 2,5 cm, e anche di 10-15 cm in basso. Ciò consentirà di fissare qualsiasi davanzale senza la necessità di martellare il muro. Se la dimensione dei fori già realizzati non corrisponde alle dimensioni delle finestre, è possibile ordinarle di qualche centimetro più strette o più basse. Tuttavia, eventuali costi "atipici".
protezione del calcestruzzo fresco nei primi giorni è molto importante perché ne migliora la qualità. Il calcestruzzo deve essere protetto dal vento, da temperature troppo basse o alte, da forti piogge, quando la miscela è ancora plastica. Più a lungo il calcestruzzo rimane bagnato, migliori sono le sue prestazioni. Un'eccessiva perdita di umidità può essere prevenuta spruzzandola con acqua e coprendola con un foglio da costruzione, ma solo dopo che si è indurita un po '.
Per controllare il livello del pavimento, è necessario applicare un lungo listello sulla sua superficie dall'alto e dal basso in più punti. Se l'irregolarità sul lato inferiore del soffitto è fino a 2 cm, è sufficiente applicare l'intonaco in due strati. Inoltre, il fondo del soffitto monolitico dovrebbe essere liscio e le connessioni della cassaforma dovrebbero essere appena visibili. L'infiltrazione di calcestruzzo sui giunti del cassero non deve superare i 2 mm per poterlo finire con un sottile strato di intonaco. Se compaiono graffi sulla superficie del soffitto, devono essere ispezionati dall'ispettore di supervisione, perché possono significare, ad esempio, mancanza di rinforzo o cura impropria del rivestimento in calcestruzzo.
Affinché i gradini gettati nel cassero siano anche dopo la finitura, quelli estremi devono essere di altezza diversa rispetto ai restanti gradini in corso. Il primo (in basso) deve essere più alto, l'ultimo (in alto) più in basso. Pertanto, già in fase di colata delle scale nella cassaforma, è necessario sapere quali (ovvero con quale spessore) saranno finiti i gradini ed i solai al piano terra e primo.
costruzione più diffusa del balcone è una lastra a sbalzo in cemento armato. Di solito è un'estensione del soffitto tra i piani. In una tale soluzione è difficile evitare un ponte termico che si verifichi su tutta la lunghezza del contatto balcone-soffitto. È qui che si interrompe la continuità dell'isolamento delle pareti esterne. Questo può essere evitato utilizzando speciali raccordi caldi. Si tratta di elementi di rinforzo con inserti termici di 8-12 cm di spessore, che consentono la continuità dell'isolamento. Grazie a loro, le possibili riparazioni del balcone si limitano alla sostituzione della finitura.
Potrebbe risultare che saranno troppo basse, ad esempio, se stai progettando un controsoffitto, aumentando lo spessore dell'isolamento sotto il pavimento o il riscaldamento a pavimento. La mancata considerazione di eventuali modifiche può causare problemi con l'altezza della porta, il montaggio di finestre o anche il mantenimento dell'altezza minima richiesta dei locali (2,5 m).
Le pareti del ginocchio necessitano di irrigidimento con pali distanziati ogni 2-3 travetti (ogni 1,5-2 m). I pali devono avere una struttura in cemento armato e il loro rinforzo deve essere ancorato nella trave del soffitto e collegato a un'ulteriore trave del tetto (in alto). È una trave orizzontale in cemento armato realizzata su pareti di ginocchio, che sostiene la capriata del tetto attraverso il pannello del muro. Inoltre, è necessario assicurarsi che gli elementi in cemento armato non diventino ponti termici.
In caso di lavori di copertura, la cosa più importante è il piano superiore della capriata, che dovrebbe trovarsi su un piano all'interno di una singola pendenza del tetto. Sebbene si possa "dare uno sguardo" ai bordi superiori delle travi per individuare inizialmente imprecisioni, è meglio chiedere un'ispezione al roofer che finirà il tetto, perché controllare la struttura da soli potrebbe rivelarsi pericoloso.
Quando si costruisce una struttura del tetto, prestare attenzione alla distanza delle travi nei punti in cui verranno installati i lucernari. È meglio scegliere la loro dimensione per adattarsi alla spaziatura progettata delle travi, ovvero si adattano tra di loro. In caso contrario, saranno necessarie modifiche alla struttura del tetto (taglio delle travi e inserimento delle travi orizzontali nel punto appropriato, chiamate sostituzioni, o eventualmente distanziare le travi), che richiedono sempre la consultazione del progettista e sono associate a una maggiore quantità di lavoro e costi.
In pareti a due strati molto ben coibentate, con isolamento superiore a 20 cm, invece di installare la finestra sulla faccia esterna del muro, è meglio "incollarla" fuori dal muro. Tuttavia, fino a quando il muro non è isolato, non è possibile completare l'installazione delle finestre. I sistemi speciali sono utili qui (ad esempio MOWO, WinFramer, KIK). I loro elementi di base sono i profili di montaggio e isolamento termico che formano un "telaio". Solo una finestra è inserita nella struttura così preparata.
Quando si sceglie la data di installazione, è necessario tenere conto del grado di avanzamento di altri lavori sul sito. Se possibile, è meglio inserire le finestre dopo che le pareti interne sono state intonacate, perché si danneggiano facilmente durante l'intonacatura. Rimangono solo gli stipiti non intonacati, terminati dopo l'installazione della finestra. Dovrebbero essere completate anche altre opere bagnate, come massetti, intonacatura di pareti in cartongesso. Se installiamo le finestre prima dell'intonacatura, il legno deve essere ben protetto e l'interno ventilato.
È meglio pensarci in fase di progettazione della casa. Ciò è necessario, soprattutto quando vogliamo che siano nascosti nel muro (architrave o finestra). Se decidiamo di acquistare le tende alle finestre troppo tardi - già in costruzione - dovremo ordinare finestre più piccole (abbassate dell'altezza del cassonetto della tapparella). In fase di costruzione, tuttavia, è ancora possibile decidere sugli avvolgibili a scomparsa. Quello a cui però devi prestare attenzione è il corretto posizionamento dei serramenti o la preparazione dell'architrave. È inoltre necessario considerare la questione della costruzione di cassonetti per avvolgibili. Sono da 15 a 18 cm e con finestre molto grandi anche fino a 21 cm di profondità, quindi potrebbe non essere possibile nasconderle bene nella facciata.
In muri a due strati molto ben isolati, con isolamento superiore a 20 cm, invece di installare la finestra sulla faccia esterna del muro, è meglio "attaccarla" all'esterno del muro. Tuttavia, fino a quando il muro non è isolato, non è possibile completare l'installazione delle finestre. I sistemi speciali sono utili qui (ad esempio MOWO, WinFramer, KIK). I loro elementi di base sono i profili di montaggio e isolamento termico che formano un "telaio". Solo una finestra è inserita nella struttura così preparata.
Poche persone si rendono conto che i materiali per l' isolamento termico delle pareti esterne dovrebbero costituire un sistema unico e coerente. Gli investitori di solito non sono consapevoli di quanto sia importante questo, quindi non vi è alcuna disposizione nel contratto con il contraente con questa condizione. L'appaltatore acquista i materiali che sono attualmente i più economici, non solo non da un sistema, ma nemmeno da un produttore. In questa situazione, il controllo dei lavori dovrebbe iniziare alla conclusione del contratto - assicurarsi che l'appaltatore dichiari che utilizzerà un sistema specifico.
pareti che separano le stanze vengono costruite solo dopo aver realizzato i soffitti. Le travi del solaio non possono poggiare su pareti non portanti. Ciò comporterebbe un carico aggiuntivo sul pavimento del piano inferiore, non incluso nel progetto, e - non adattato al carico - le pareti divisorie potrebbero rompersi. Pertanto, vengono costruiti in un secondo momento e in modo che terminino a pochi centimetri sotto il soffitto. Lo spazio rimanente viene riempito (ad esempio con massa elastica) solo quando i locali sono intonacati.
scostamento ammesso della superficie del massetto dall'orizzontale va da 3 mm (per parquet, pannelli) a 5 mm (piastrelle ceramiche) su una lunghezza di 2 m. Si ipotizza inoltre che la differenza di livello del massetto nel locale non debba superare i 5 mm. La fondazione non deve presentare crepe o distacchi. Non è consentito piegarsi o scricchiolare. Questo può essere il risultato della mancanza di dilatazione, senza la quale può rompersi. Pertanto nei massetti si realizzano dilatazioni periferiche, intermedie ed eventualmente separative.
luoghi per l'installazione delle prese elettriche devono essere pianificati prima dell'applicazione dell'intonaco. È meglio montarne di più e fornire anche un alimentatore a doppia estremità (ad anello), quindi sarà più facile inserire una presa aggiuntiva in seguito. Anche il numero e la potenza dei singoli circuiti elettrici dovrebbero essere pianificati in anticipo. Anche la posizione degli interruttori delle luci è importante. Dovrebbero essere sul lato della maniglia della porta della stanza; altrimenti, dopo aver aperto la porta, copriremo con essa l'interruttore.
riscaldamento centrale nel pavimento Sebbene i moderni tubi del riscaldamento centrale siano rivestiti in fabbrica con un materiale che protegge dalla perdita di calore, non devono essere posti sotto isolamento. L'acqua calda che scorre attraverso di loro si raffredderà. È più vantaggioso posizionarli sullo strato isolante prima di realizzare il sottofondo. Se i tubi sono più spessi della base prevista, devono essere inseriti nelle cavità predisposte in precedenza nell'isolamento.
tubi dell'impianto idraulico sono posati nelle scanalature delle pareti e nel massetto. L'utilizzo di componenti di produttori diversi può causare perdite nell'installazione. Se i tubi hanno un diametro inferiore rispetto al progetto, l'acqua potrebbe fuoriuscire dal rubinetto più lontano a una pressione troppo bassa; in tubazioni sovradimensionate, su lunghe distanze, l'acqua scorre lentamente, portando alla crescita di batteri. Affinché gli odori del sistema fognario non penetrino all'interno della casa, è necessario occuparsi della ventilazione utilizzando un tubo di scarico e valvole dell'aria.
L'intonacatura inizia con il soffitto. Prima di intonacare i soffitti gettati in pannelli a base di legno, devono essere sgrassati con benzina o solvente. In caso contrario, l'intonaco potrebbe sfaldarsi. Gli intonaci vanno visti quando sono completamente asciutti e preferibilmente alla luce del giorno. La luce della lampada alogena esagera inutilmente le disuguaglianze, che spesso non sono affatto un errore. Per intonaci cemento-calce lo scostamento della superficie dal piano e del bordo dalla retta non può essere maggiore di 4 mm lungo la lunghezza di 2 m del listello di controllo (per intonaco di categoria inferiore) e di 2 mm per intonaco di categoria superiore, per gesso - non superiore a 5 mm e in numero non più di 3 lungo la lunghezza del personale.
Rimuovere l'humus e non scavare la trincea
Prima di iniziare i lavori di scavo, è necessario raccogliere uno strato di 20 cm di terreno vegetale (humus) dall'intero contorno del futuro edificio (con un metro in più su ogni lato) e posizionarlo lontano da casa. È un materiale prezioso per organizzare un giardino, ma lasciarlo sotto casa è sfavorevole per lui. Il terreno si deposita più facilmente della sabbia, che in seguito porta a crepe nei pavimenti e nelle pareti divisorie del piano terra. Inoltre, contiene spore di muffe che potrebbero iniziare a svilupparsi sotto il pavimento. Gli scavi vengono eseguiti esattamente alla profondità in cui si trova l'edificio, mai più in profondità. Pertanto, anche se utilizziamo un escavatore, gli ultimi 15 cm sono meglio selezionati a mano per non "scavare" le fondamenta.Quando ciò accade, non puoi semplicemente cospargere di sabbia, ma riempire un posto del genere con cemento magro o sabbia stabilizzata con cemento.
Il solaio è sia la fondazione che il piano terra, ben coibentato e pronto per la finitura. Riduce i tempi di costruzione ed elimina il rischio di errori. Essendo una soluzione relativamente nuova, appare raramente nei progetti tipici. Possiamo però - anche se abbiamo già una planimetria - sostituire la fondazione tradizionale con una lastra; i costi di realizzazione di un progetto sostitutivo sono generalmente sostenuti da società specializzate nella sua costruzione.
Per evitare che in futuro i soffitti e le pareti si spezzino, è necessario collegare il rinforzo longitudinale agli angoli dei basamenti e delle intersezioni a T. barre da banco perpendicolari) o utilizzare barre di ancoraggio a forma di L. aggiuntive.
non sono necessarie nelle case riscaldate da una pompa di calore, caldaia a condensazione a gas o elettricità e ventilazione, dove è previsto il recupero. Nelle restanti case, i camini sono realizzati in mattoni pieni o prefabbricati. Richiedono una fondazione (e non solo appoggiata sul pavimento a terra). Pertanto, già nella fase di fondazione, è necessario sapere dove saranno. A volte è sufficiente allargare il basamento e il muro di fondazione, ma a volte è necessaria una fondazione separata, ad esempio per un camino autoportante. Sulle stesse fondamenta poggiano camini di ventilazione posti nei muri portanti.
Tenere d'occhio il cemento quando si versa la panchina Prestare attenzione che la squadra non versi la miscela di calcestruzzo da un'altezza troppo alta poiché potrebbe separarsi. Il flusso della miscela non deve "tagliare" il bordo del pendio, perché poi si mescolerà alla sabbia. Se ciò accade, è necessario selezionare il calcestruzzo miscelato con sabbia. Il calcestruzzo appena colato richiede cura (spruzzando acqua o coprendo con un foglio) in modo che non si asciughi troppo rapidamente.
, ovvero stendere l'impermeabilizzazione e l'isolamento. Il primo è reso verticale e orizzontale. Quello orizzontale è più importante, in quanto separa i muri del piano terra da quelli di fondazione. Verticale, tuttavia, potrebbe non essere affatto necessario (con condizioni favorevoli del suolo e dell'acqua). L'isolamento è solitamente disposto dall'esterno dei muri di fondazione. Se le pareti della casa saranno a tre strati, saranno posizionate tra lo strato portante e lo strato di guaina. L'isolamento dall'interno della fondazione può essere utilizzato solo per pareti monostrato. In questa fase sono necessarie considerazioni per l'impermeabilizzazione con mastice freddo contenente un solvente organico, che può distruggere l'isolante se non evapora.
dell'isolamento orizzontale L' isolamento orizzontale è posto sotto i muri di fondazione, sul banco (nelle case senza seminterrato non è necessario) e sopra di essi, sotto il muro esterno dell'edificio. Questo isolamento più elevato dovrebbe essere combinato con l'isolamento umido del pavimento a terra. È preferibile che cada sullo stesso piano dell'impermeabilizzazione del pavimento (tale soluzione non richiede la flessione del feltro di copertura, causa frequente di danneggiamento), ma non deve mai essere al di sotto di esso.
Se la rugosità sul perimetro dei muri di fondazione è fino a 2 cm, è sufficiente posizionare uno strato livellante di malta cementizia sulla loro superficie superiore (è necessario, soprattutto quando le pareti devono essere realizzate con giunti sottili). Se le disuguaglianze sono maggiori, è necessario fare affidamento sulla decisione dell'ispettore di vigilanza. Dovresti anche controllare che i muri non siano inclinati, ad esempio misurando le diagonali (anche se se formano un trapezio e non mantengono gli angoli retti, la lunghezza delle diagonali sarà la stessa). Quando la differenza è di 2-3 cm lungo la lunghezza del muro, la correzione può essere effettuata mediante la posa del primo strato di muratura. Il graffio (livellamento della superficie con malta cementizia) richiede un muro fatto di blocchi.
Una tipica disposizione degli strati nel pavimento a terra inizia con una massicciata su cui poggia una lastra di cemento C8 / 10, dello spessore di circa 10 cm. L'isolamento umido, l'isolamento termico e il sottofondo sono posati sul pannello. L'ordine può anche essere invertito, ad es. Isolamento, isolamento e massetto. Ogni strato, anche il primo, ovvero la massicciata, influisce sulla qualità del pavimento a terra. È meglio se è sabbia posata a strati, compattata meccanicamente. In caso contrario, il pavimento potrebbe incurvarsi provocando crepe, ad esempio, nel pavimento e nelle pareti.
livello della superficie finita del terrazzo o balcone che si può trovare qualche centimetro inferiore al livello del pavimento. Ciò impedirà all'acqua piovana di penetrare all'interno. La differenziazione dei livelli dovrebbe essere curata nella fase del guscio. La lastra del terrazzo o del balcone deve essere ad un'altezza tale che tutti gli strati possano adattarsi su di essa e c'è una pendenza (1,5-2%) dall'edificio verso l'esterno.
Prima di realizzare un pavimento a terra o una soletta di fondazione, è necessario predisporre installazioni interne come fognature, acqua, elettricità e gas. Devi preparare non solo la distribuzione della maggior parte delle installazioni, ma anche la loro connessione. In questo modo eviteremo in seguito di forgiare buchi nelle fondazioni terminate e isolate.
per aumentare i muri necessitano di malta. Non casuale, ma abbinato al materiale murario previsto nel progetto; ad esempio, le pareti monostrato possono essere solo muratura con una malta adesiva a strato sottile. La scelta della malta, a sua volta, comporta l'utilizzo di strumenti adeguati.
La precisione della sua esecuzione ha un enorme impatto sulla qualità e sulla velocità di montaggio dell'insieme, in particolare sulle pareti con giunti sottili. La muratura dei muri inizia con la disposizione di blocchi o mattoni forati negli angoli dell'edificio. Una corda in muratura si estende tra di loro. Quindi, tra gli angoli, "a filo", vengono costruiti blocchi o mattoni forati del primo strato del muro. Quando si riempie il primo strato, è necessario controllare attentamente il livello del piano superiore degli elementi da posare.
È importante quando si costruiscono muri monostrato. In questa tecnologia, non puoi permetterti qualsiasi lavorazione o selezione casuale di elementi; le soluzioni sviluppate per loro devono essere utilizzate; altrimenti le pareti saranno esposte al gelo o alle crepe. Il congelamento può essere risolto utilizzando elementi del sistema: architravi già pronti o isolati ed elementi a corona, nonché malte per muratura termoisolanti oa strato sottile. Le crepe termiche nelle pareti del davanzale possono essere prevenute, ad esempio inserendo barre sottili nel giunto orizzontale.
Non aspettare che venga ispezionato prima della sua accettazione, soprattutto perché vale la pena controllare anche la distanza dei supporti (in modo che non stiano a terra o mattoni, ma su assi). In caso di controsoffitto con centine e solette, i blocchi di bordo e quelli adiacenti alle nervature di separazione devono essere tappati con malta cementizia per evitare che la miscela di calcestruzzo vi penetri. Lo strato di copertura in calcestruzzo deve essere distribuito uniformemente sul soffitto, senza accumuli locali. È necessario assicurarsi che non manchi, ad esempio al centro del soffitto, perché potrebbe danneggiare il soffitto. Non deve essere concretizzato in seguito.
dimensioni indicate nel progetto sono per le finestre, non per le aperture. Quest'ultimo deve quindi essere più grande: in alto e ai lati di 2,5 cm, e anche di 10-15 cm in basso. Ciò consentirà di fissare qualsiasi davanzale senza la necessità di martellare il muro. Se la dimensione dei fori già realizzati non corrisponde alle dimensioni delle finestre, è possibile ordinarle di qualche centimetro più strette o più basse. Tuttavia, eventuali costi "atipici".
protezione del calcestruzzo fresco nei primi giorni è molto importante perché ne migliora la qualità. Il calcestruzzo deve essere protetto dal vento, da temperature troppo basse o alte, da forti piogge, quando la miscela è ancora plastica. Più a lungo il calcestruzzo rimane bagnato, migliori sono le sue prestazioni. Un'eccessiva perdita di umidità può essere prevenuta spruzzandola con acqua e coprendola con un foglio da costruzione, ma solo dopo che si è indurita un po '.
Per controllare il livello del pavimento, è necessario applicare un lungo listello sulla sua superficie dall'alto e dal basso in più punti. Se l'irregolarità sul lato inferiore del soffitto è fino a 2 cm, è sufficiente applicare l'intonaco in due strati. Inoltre, il fondo del soffitto monolitico dovrebbe essere liscio e le connessioni della cassaforma dovrebbero essere appena visibili. L'infiltrazione di calcestruzzo sui giunti del cassero non deve superare i 2 mm per poterlo finire con un sottile strato di intonaco. Se compaiono graffi sulla superficie del soffitto, devono essere ispezionati dall'ispettore di supervisione, perché possono significare, ad esempio, mancanza di rinforzo o cura impropria del rivestimento in calcestruzzo.
Affinché i gradini gettati nel cassero siano anche dopo la finitura, quelli estremi devono essere di altezza diversa rispetto ai restanti gradini in corso. Il primo (in basso) deve essere più alto, l'ultimo (in alto) più in basso. Pertanto, già in fase di colata delle scale nella cassaforma, è necessario sapere quali (ovvero con quale spessore) saranno finiti i gradini ed i solai al piano terra e primo.
costruzione più diffusa del balcone è una lastra a sbalzo in cemento armato. Di solito è un'estensione del soffitto tra i piani. In una tale soluzione è difficile evitare un ponte termico che si verifichi su tutta la lunghezza del contatto balcone-soffitto. È qui che si interrompe la continuità dell'isolamento delle pareti esterne. Questo può essere evitato utilizzando speciali raccordi caldi. Si tratta di elementi di rinforzo con inserti termici di 8-12 cm di spessore, che consentono la continuità dell'isolamento. Grazie a loro, le possibili riparazioni del balcone si limitano alla sostituzione della finitura.
Potrebbe risultare che saranno troppo basse, ad esempio, se stai progettando un controsoffitto, aumentando lo spessore dell'isolamento sotto il pavimento o il riscaldamento a pavimento. La mancata considerazione di eventuali modifiche può causare problemi con l'altezza della porta, il montaggio di finestre o anche il mantenimento dell'altezza minima richiesta dei locali (2,5 m).
Le pareti del ginocchio necessitano di irrigidimento con pali distanziati ogni 2-3 travetti (ogni 1,5-2 m). I pali devono avere una struttura in cemento armato e il loro rinforzo deve essere ancorato nella trave del soffitto e collegato a un'ulteriore trave del tetto (in alto). È una trave orizzontale in cemento armato realizzata su pareti di ginocchio, che sostiene la capriata del tetto attraverso il pannello del muro. Inoltre, è necessario assicurarsi che gli elementi in cemento armato non diventino ponti termici.
In caso di lavori di copertura, la cosa più importante è il piano superiore della capriata, che dovrebbe trovarsi su un piano all'interno di una singola pendenza del tetto. Sebbene si possa "dare uno sguardo" ai bordi superiori delle travi per individuare inizialmente imprecisioni, è meglio chiedere un'ispezione al roofer che finirà il tetto, perché controllare la struttura da soli potrebbe rivelarsi pericoloso.
Quando si costruisce una struttura del tetto, prestare attenzione alla distanza delle travi nei punti in cui verranno installati i lucernari. È meglio scegliere la loro dimensione per adattarsi alla spaziatura progettata delle travi, ovvero si adattano tra di loro. In caso contrario, saranno necessarie modifiche alla struttura del tetto (taglio delle travi e inserimento delle travi orizzontali nel punto appropriato, chiamate sostituzioni, o eventualmente distanziare le travi), che richiedono sempre la consultazione del progettista e sono associate a una maggiore quantità di lavoro e costi.
In pareti a due strati molto ben coibentate, con isolamento superiore a 20 cm, invece di installare la finestra sulla faccia esterna del muro, è meglio "incollarla" fuori dal muro. Tuttavia, fino a quando il muro non è isolato, non è possibile completare l'installazione delle finestre. I sistemi speciali sono utili qui (ad esempio MOWO, WinFramer, KIK). I loro elementi di base sono i profili di montaggio e isolamento termico che formano un "telaio". Solo una finestra è inserita nella struttura così preparata.
Quando si sceglie la data di installazione, è necessario tenere conto del grado di avanzamento di altri lavori sul sito. Se possibile, è meglio inserire le finestre dopo che le pareti interne sono state intonacate, perché si danneggiano facilmente durante l'intonacatura. Rimangono solo gli stipiti non intonacati, terminati dopo l'installazione della finestra. Dovrebbero essere completate anche altre opere bagnate, come massetti, intonacatura di pareti in cartongesso. Se installiamo le finestre prima dell'intonacatura, il legno deve essere ben protetto e l'interno ventilato.
È meglio pensarci in fase di progettazione della casa. Ciò è necessario, soprattutto quando vogliamo che siano nascosti nel muro (architrave o finestra). Se decidiamo di acquistare le tende alle finestre troppo tardi - già in costruzione - dovremo ordinare finestre più piccole (abbassate dell'altezza del cassonetto della tapparella). In fase di costruzione, tuttavia, è ancora possibile decidere sugli avvolgibili a scomparsa. Quello a cui però devi prestare attenzione è il corretto posizionamento dei serramenti o la preparazione dell'architrave. È inoltre necessario considerare la questione della costruzione di cassonetti per avvolgibili. Sono da 15 a 18 cm e con finestre molto grandi anche fino a 21 cm di profondità, quindi potrebbe non essere possibile nasconderle bene nella facciata.
In muri a due strati molto ben isolati, con isolamento superiore a 20 cm, invece di installare la finestra sulla faccia esterna del muro, è meglio "attaccarla" all'esterno del muro. Tuttavia, fino a quando il muro non è isolato, non è possibile completare l'installazione delle finestre. I sistemi speciali sono utili qui (ad esempio MOWO, WinFramer, KIK). I loro elementi di base sono i profili di montaggio e isolamento termico che formano un "telaio". Solo una finestra è inserita nella struttura così preparata.
Poche persone si rendono conto che i materiali per l' isolamento termico delle pareti esterne dovrebbero costituire un sistema unico e coerente. Gli investitori di solito non sono consapevoli di quanto sia importante questo, quindi non vi è alcuna disposizione nel contratto con il contraente con questa condizione. L'appaltatore acquista i materiali che sono attualmente i più economici, non solo non da un sistema, ma nemmeno da un produttore. In questa situazione, il controllo dei lavori dovrebbe iniziare alla conclusione del contratto - assicurarsi che l'appaltatore dichiari che utilizzerà un sistema specifico.
pareti che separano le stanze vengono costruite solo dopo aver realizzato i soffitti. Le travi del solaio non possono poggiare su pareti non portanti. Ciò comporterebbe un carico aggiuntivo sul pavimento del piano inferiore, non incluso nel progetto, e - non adattato al carico - le pareti divisorie potrebbero rompersi. Pertanto, vengono costruiti in un secondo momento e in modo che terminino a pochi centimetri sotto il soffitto. Lo spazio rimanente viene riempito (ad esempio con massa elastica) solo quando i locali sono intonacati.
scostamento ammesso della superficie del massetto dall'orizzontale va da 3 mm (per parquet, pannelli) a 5 mm (piastrelle ceramiche) su una lunghezza di 2 m. Si ipotizza inoltre che la differenza di livello del massetto nel locale non debba superare i 5 mm. La fondazione non deve presentare crepe o distacchi. Non è consentito piegarsi o scricchiolare. Questo può essere il risultato della mancanza di dilatazione, senza la quale può rompersi. Pertanto nei massetti si realizzano dilatazioni periferiche, intermedie ed eventualmente separative.
luoghi per l'installazione delle prese elettriche devono essere pianificati prima dell'applicazione dell'intonaco. È meglio montarne di più e fornire anche un alimentatore a doppia estremità (ad anello), quindi sarà più facile inserire una presa aggiuntiva in seguito. Anche il numero e la potenza dei singoli circuiti elettrici dovrebbero essere pianificati in anticipo. Anche la posizione degli interruttori delle luci è importante. Dovrebbero essere sul lato della maniglia della porta della stanza; altrimenti, dopo aver aperto la porta, copriremo con essa l'interruttore.
riscaldamento centrale nel pavimento Sebbene i moderni tubi del riscaldamento centrale siano rivestiti in fabbrica con un materiale che protegge dalla perdita di calore, non devono essere posti sotto isolamento. L'acqua calda che scorre attraverso di loro si raffredderà. È più vantaggioso posizionarli sullo strato isolante prima di realizzare il sottofondo. Se i tubi sono più spessi della base prevista, devono essere inseriti nelle cavità predisposte in precedenza nell'isolamento.
tubi dell'impianto idraulico sono posati nelle scanalature delle pareti e nel massetto. L'utilizzo di componenti di produttori diversi può causare perdite nell'installazione. Se i tubi hanno un diametro inferiore rispetto al progetto, l'acqua potrebbe fuoriuscire dal rubinetto più lontano a una pressione troppo bassa; in tubazioni sovradimensionate, su lunghe distanze, l'acqua scorre lentamente, portando alla crescita di batteri. Affinché gli odori del sistema fognario non penetrino all'interno della casa, è necessario occuparsi della ventilazione utilizzando un tubo di scarico e valvole dell'aria.
L'intonacatura inizia con il soffitto. Prima di intonacare i soffitti gettati in pannelli a base di legno, devono essere sgrassati con benzina o solvente. In caso contrario, l'intonaco potrebbe sfaldarsi. Gli intonaci vanno visti quando sono completamente asciutti e preferibilmente alla luce del giorno. La luce della lampada alogena esagera inutilmente le disuguaglianze, che spesso non sono affatto un errore. Per intonaci cemento-calce lo scostamento della superficie dal piano e del bordo dalla retta non può essere maggiore di 4 mm lungo la lunghezza di 2 m del listello di controllo (per intonaco di categoria inferiore) e di 2 mm per intonaco di categoria superiore, per gesso - non superiore a 5 mm e in numero non più di 3 lungo la lunghezza del personale.
